9 meses de verano

Colorín colorao...

2009-06-18T10:20:00.025-05:00

La otra historia empieza con nuestra llegada a Maturín, donde nos esperaba paciente y aburrido Luís Felipe, nuestro contacto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nos llevó a la casita que sería nuestro hogar durante las próximas dos semanas, en las que impartimos el primer taller de Teatro del Oprimido. El segundo taller tuvo lugar en Merecure, una aldea al sur del mismo estado.

Maturín es la capital del estado de Monagas, al este del país, una ciudad de unos 700.000 habitantes. Se trata de un conjunto urbano extensísimo, pues la mayoría de la gente vive en casas de una sola planta por lo que se hace imprescindible el uso del automóvil como medio de transporte. Muchas de estas casas se ubican en urbanizaciones cerradas por muros y verjas, algunas de ellas con seguridad privada en los accesos. Sin embargo, hay muchos barrios de casas bajas con vida en las calles. En realidad, como en muchos otros países. Como podéis ver Maturín no nos cautivó por su encanto morfológico sino por las personas que conocimos y por las cosas que aprendimos.

En el primer taller, en Maturín, se formó un grupo de 12 personas y cinco facilitadores, es decir, nosotros y David, nuestro cámara extremeño con quien compartimos este último mes de viaje. Las edades de los participantes, así como la experiencia en teatro, eran muy diversas. La mayoría de ellos estaban vinculados a los Consejos Comunales en el ámbito de la cultura. Los consejos comunales son el instrumento de decisión y de gestión de las comunidades, unidades territoriales vinculadas a barrios. Desde el primer momento percibimos la motivación y entusiasmo hacia el método de teatro que les proponíamos. De 9 de la mañana a 4 de la tarde trabajamos duro para aprovechar la intensidad del taller al máximo. Durante la primera semana nos centramos en el desarrollo de las capacidades como actores a través de ejercicios y juegos de expresión corporal, de desarrollo sensorial, de improvisación e interpretación. Durante estos primeros días los compañeros fueron conociendo y despertando su propio cuerpo, todos sus sentidos, el cariño y colaboración con el resto de participantes.

En la segunda semana empezamos con el descubrimiento de las propias opresiones vividas y, a partir de ellas, se identificaron los temas que se dramatizarían en la pieza teatral. Se escogieron dos temas: violencia de género y abuso de poder. A partir de entonces se dividió el grupo en dos para trabajar ambos temas. A través de ejercicios se fueron sacando las obras, de cuatro escenas cada una, que planteaban una situación concreta sobre los temas identificados pero sin llegar a un final, cuestión que se dejaba para el público. El resultado se pudo disfrutar el viernes, día de la presentación de las obras, cuando se dio una nueva reflexión sobre las cuestiones y problemas planteados en las piezas teatrales a través de la intervención de diferentes personas del público en el lugar de algún personaje de la obra para intentar dar alguna solución o alternativa. Es muy importante ese momento porque los participantes comprenden de forma aplicada y global el método del teatro del oprimido. Este grupo se mostró muy satisfecho del taller y entusiasmado para seguir trabajando y reproduciendo el método.

Nos quedan sensaciones maravillosas de Maturín no solo por el descubrimiento de todos los compañeros del taller sino también por los buenos momentos vividos en nuestro hogar en compañía de Luís Felipe, Niurkys y Aldrin. Echaremos de menos los conciertos de guitarra, las largas conversaciones en las que las erres se convierten en eles, los repetidos platos de arroz, las arepas, los paseos, las horas muertas en el Complejo Cultural, el váter acolchado de Niurkys... en definitiva, os echaremos de menos!

De ahí nos mudamos a Merecure, a casa de Yaisy, directora operativa del ministerio de la Cultura en Maturín, que veía como los cinco parásitos invadían su dulce hogar. Yaisy vive con Alonso, su esposo, y sus dos hijas: Yaideth y Ayaineth, de ocho y tres años respectivamente. Merecure es una aldea de unas 200 personas, la mayoría niños. Se encuentra en el municipio El Libertador, en el sur del estados de Monagas, en medio de una inmensa llanura pobladas por búfalos y vacas.

Impartíamos el taller muy cerca de la casa y podíamos ir caminando hasta el local. Esta vez el grupo fue más reducido y, por lo general, menos comprometidos en la asistencia. El taller se desarrolló con la misma estructura que el de Maturín pero la variable participación nos obligó a amoldar algunas sesiones y ejercicios. Uno de los cambios más importantes fue que se trabajó con un sólo grupo y una única pieza teatral que planteó una situación de explotación y acoso laboral. A pesar de que en los ensayos la obra estaba menos madura que las del primer taller, el día de la representación salió chévere y más cómico de lo que hubiésemos imaginado. Y eso que el público era difícil, pues la presentación fue en un liceo (instituto) de Temblador con alumnos de entre 15 y 20 años. Cuando era el momento de reír, rieron a carcajadas, pero cuando había que intervenir también lo hicieron y muy bien. El espectáculo resultó todo un éxito.

A parte de Merecure tuvimos la oportunidad de conocer otras cosas: el pueblo de Uracoa y su río, en el que nos bañamos, la comunidad indígena de Los Barrancos de Barrancas, una noche de rumba en Temblador con algunos compañeros del taller, Ciudad Guayana y el río Orinoco, Arquímedes (no el matemático sino el hermano de Luís Felipe) y Gregory...

Nos despedimos de nuestro hogar en Merecure con el recuerdo de las risas y juegos junto de Yaydeth i Ayaineth, de Sebastián y Margarita (los perros de la casa), los buenos desayunos que nos preparaban Yaisy i Alonso, los ratos en la carretera haciendo cola (autostop) para ir a Temblador... Volvimos a Maturín para pasar el fin de semana, que fue de reencuentros y despedidas. Vimos de nuevo a Luis Felipe, Niurkys y Aldrin, además de otros amigos. La despedida fue la de Jesús, que se iba para Caracas el lunes. El cuqui andaluz se fue y es que este viaje ha llegado a su fin. El resto de la expedición solo se tomó unos días de propina pero ya regresó. Hasta aquí llega también este blog en el que hemos volcado experiencias, sensaciones, anécdotas e imágenes y que nos ha llenado de alegrías con vuestras visitas y comentarios, por ello, gracias. Y es que este verano ha terminado, dando paso a otro, el que entendemos como verano tradicional, pero distinto de otras veces. Estamos cerca de nuestras casas como otros veranos, pero no cerca nuestra gente, al menos de toda nuestra gente, que ahora se encuentra repartida entre aquí y allí o, cómo guste, allí y aquí. Da igual, ya no existe la distancia entre nosotros.

CARAJO!!!

2009-05-24T10:17:00.004-05:00

Ya estamos de nuevo aquí! En primer lugar, os lo confirmamos: sí, conseguimos salir de Perú! No os podéis imaginar el júbilo con el que recibimos el maldito pasaporte de Gerard. Lo recogimos de las manos de un entrañable viejito, el honorable señor Rufino, vice-cónsul de Piura, natural de Soria y que emanaba preconstitucionalidad por los poros. Una vez resuelto el problema buro-diplomático que postergó nuestra estadía en Perú corrimos a tomar el primer bus que nos llevase a Ecuador, país que contemplamos a través de la ventana de éste. Nuestro destino directo fue Quito, de la que nos separaban 18 horas de trayecto, con parada de media hora en Guayaquil, la segunda ciudad mas grande del país, para agarrar otro bus.

Quito nos recibía tranquila, nublada, bella. Allí conocimos a Arnau, un chico catalán que está trabajando en Ecuador como periodista a través de una beca de la agencia de noticias EFE y amigo de jusephus, compañero de viaje de este blog. No tuvimos la oportunidad de conocer mucho la ciudad de su mano por nuestra corta estancia en ella, pero fue agradable compartir conversaciones acompañados por el son cubano y la noche quiteña.

El segundo día nos disponíamos a conocer un poco más la ciudad que dicen que es la capital más bella de América latina. Pero no esperábamos que la visita fuera tan peculiar ni que incluyera un tour por la sede de la policía turística ni por el consulado español en Quito. Sí, otra vez fuimos las inocentes y fáciles víctimas de los rateros, que aprovecharon el menor descuido para llevarse la mochila de mano de Jesús, pasaporte incluido, en medio de la oficina de turismo. Ahí empezó nuestra segunda carrera burocrática que demostró que ya éramos gatos viejos en el asunto. La preocupación estaba en que al día siguiente debíamos tomar un avión a Caracas y empezar el taller de teatro el lunes. Pero la buena estrella de Jesús nos acompañó de cerca y, gracias a que la señora cónsul tenía un día estupendo, conseguimos un pasaporte que parece tener más de 40 años pero válido para cruzar fronteras durante tres meses. Otra vez volvimos a experimentar el placer de recibir un pasaporte, gusto que, sin embargo, no os recomendamos.

Volvimos a relajarnos y dejamos que nuestros pasos se perdieran paseando por el empedrado del esplendoroso centro histórico de Quito, de estilo puramente colonial, con enormes plazas adoquinadas y comercios que conservaban el aspecto de antaño. Efectivamente, Quito nos cautivó y la pudimos elevar a la categoría de ciudad más bella que hemos pisado a lo largo del viaje. Pero por el momento queda en nuestras memorias como una belleza misteriosa, desconocida que encontramos en una noche de estrellas y que no volvimos a ver.

Al día siguiente nos plantamos al aeropuerto a las 5:30 de la mañana, pero el avión salía una hora más tarde de lo previsto. Pasamos los controles de inmigraciones sin problemas, cosa que no teníamos clara debido a los jaleos con los pasaportes. Después de 3 horas de vuelo llegamos a Caracas, una ciudad de cemento, con grandes edificios, nudos de carreteras y humo. Allí vimos a Varo, el amigo de Jesús que nos facilitó el contacto con el Ministerio de la Cultura a través de Luis Felipe. El encuentro fue corto, tan sólo dos horas de espera del autobús a Maturín. La casualidad ha hecho que él se marche de Venezuela después de cuatro años justo cuando llegamos nosotros. Finalmente subimos a la nevera con ruedas que se hace llamar autobús, que nos llevaría a Maturín. 30ºC en el exterior, 10º C en el interior, todos tapados con mantas y jerseis, es el único momento del año en el que pueden usarlos. Y en Maturín empieza otra historia...

Espera que esperarás...

2009-04-30T11:49:00.018-05:00

Hola amigos, compañeros, socios y simpatizantes, hemos resucitado!

Éste largo silencio se debe al luto que hemos llevado, pues la riñonera de Gerard pasó a otra vida, y a otras manos... Nos dejó junto a muchas de sus pertenencias y a los documentos que le acreditaban como persona "legal". A partir de eso conocimos los penosos procesos de regularización, así como la inoperancia de la policía peruana. En el momento en que escribimos éstas líneas, 20 días después del robo, Gerard sigue siendo un turista irregular y por eso seguimos en Perú prisioneros de la burocracia.

Y qué hemos hecho en este tiempo? Ir a Lima sin visitarla (sólo tenemos una foto!), gastar tropocientos soles en llamadas al consulado (la inmensa mayoría sin respuesta), tomar el sol y hacer nuevos amigos.

Fuimos a Lima por los papeles pero preferimos huir de esta caótica y enorme urbe lo más rápido posible. Buscamos amparo en Trujillo, una ciudad de casas coloniales y coloradas. En ella pudimos conocer la otra cara de cualquier ciudad, un rostro menos favorecido pero igualmente conmovedor. Marta, una amiga de Rosa, había trabajado en la asociación Nuevos Pasos de Trujillo y nos pidió que entregáramos un pequeño regalo a los niños que tiene apadrinados. En la oficina nos recibieron con los brazos abiertos y fuimos invitados a conocer algunos de sus programas. Nos encaminamos al barrio del Porvenir, una de las zonas más pobres de Trujillo. La destartalada furgoneta de la asociación nos transportó de las avenidas comerciales más turísticas a las polvorientas y enlodadas calles del Porvenir. Un modesto edificio albergaba en su interior uno de los comedores organizados por Nuevos Pasos. Mientras los niños llegaban y empezaban a comer, Rocío, la tutora del comedor, nos explicaba el funcionamiento y el día a día. Pasamos un rato maravilloso con los niños y nos encantó acercarnos a realidades con nombre y rostro, que en las otras ciudades no habíamos podido descubrir. Al día siguiente, Oswaldo nos dio una vuelta por los otros programas, como el hogar de acogida para niños, el jardín infantil o el otro comedor. La asociación recibe gran apoyo de cooperantes catalanes, ya que sus directores lo son.

Mientras tanto, Jesús se paseaba por Trujillo y casi sin querer se encontró un personajillo que se negó a decirle como se llamaba, cómo vivía, de dónde venía y a dónde iba. Junto a un artesano colombiano echaron unas risas. Y en éstas el misterioso personaje le contó a Jesús que existía un medico naturista o curandero según lo miremos: don Fernandito. Allí se encaminó en búsqueda de remedios mágicos, más por curiosidad que por interés medico. En la espera se dio cuenta que don Fernandito era conocido internacionalmente y daba conferencias en España sobre medicina folclórica peruana. Le tomó el pulso, le miró los ojos y en tres segundos: "triglicéridos altos, dolores de cabeza, problemas de flora intestinal (había estado con diarrea y medicinas para la flora una semana antes), y mala circulación en las piernas". Menos ésto último en lo demás acertó de pleno. Estaba a punto de partirse los cuernos de risa antes de acabar. Ante esta contundencia Jesús decidió cambiar sus tendencias religiosas y adorar a don Fernandito. Salió de la consulta con varias toneladas de hierbas de la selva y pócimas mágicas, que unidas al tratamiento homeopático del panadero loco conforman casi por completo su dieta alimenticia (es broma mamá, como muy bien y me lo termino todo).

A diez minutos de Trujillo se encuentra la ciudadela de barro llamada Chan Chan. Se trataba de la ciudad más importante de la cultura chimú, pueblo que existió en el litoral peruano entre el 750 y el 1400 d.C. aproximadamente. Éstas ruinas son la ciudad precolombina más grande de América y la mayor hecha de adobe en el mundo. Nos sorprendió lo bien conservados que estaban los relieves y que no supiéramos de la existencia de esta ciudad y cultura.

Buscando la paz y relajación que reclamaban nuestros cuerpos fuimos a Huanchaco, un pueblo costero a 20 minutos de Trujillo y famoso por su ceviche y sus olas. Sin esperarlo encontramos un oasis en forma de hostal, Naylamp. Allí pudimos disfrutar de la compañía de Valerie y Jeremy, dos belgas que conocimos en Humahuaca (Argentina) dos meses atrás, Daniela y Jesco, alemanes, María y Richard, alemana e inglés, y Pancho y Saïda, argentino y catalana. En medio de un entorno mágico con hamacas y jardines compartimos charlas, risas, partidas de ajedrez y dominó, asados y hasta un cumpleaños, el de Jesco. Los días en Huanchaco también fueron nuestro bautizo en el Pacífico tropical.

Pero nuestro viaje, aún sin pasaporte, seguía y el siguiente destino era Chiclayo, un lugar que no conocimos mucho. Lo único interesante que hicimos fue visitar el museo Tumbas Reales de Sipán, que alberga una colección de joyas y valiosos instrumentos que acompañaban a los Señores de la cultura moche en su descanso eterno. Este hallazgo arqueológico es importante porque se salvó de la acción de los "huaqueros", los saqueadores de tumbas. La cultura moche vivió también en la costa norte peruana entre el 280 al 800 d.C. aproximadamente y es apreciada por su ingenio y trabajos artesanales. Mientras tanto, Jesús continuaba en el retiro espiritual en Naylamp con más asados de pescado fresco, robándole leña al dueño para fogatas que duraban hasta que cataba el gallo y perdiendo partidas de ajedrez que duraban menos de 5 minutos con Jeremi pero casi ganándole al dominó en coalición con Valerie.

Nos reencontramos en Máncora donde estaban Pancho y Saïda como pollos broaster.Máncora es un frecuente destino turístico para jóvenes con ganas de marcha y de surf. Lo mejor es que tenemos un palacete para nosotros y que están siendo unos días de sol y playa, cócteles en la noche, puestas de sol e intentos de no comernos todas las olas.

La espera, como podéis ver, ha sido fantástica...

Aventuras solitarias

2009-04-12T19:44:00.001-05:00

He decidido perderme unos días sólo, a ver que pasa por mi cabecita jejeje y para ello un argentino muy majo, Matías, me recomienda que me vaya a hacer kilómetros camino de Choquequirao, una ciudad inka perdida en la ceja de la selva a la que sólo es posible acceder despues de caminar 32 kilómetros. Me lo pinta tan lindo y tan místico que no lo dudo y una vez que despido a los niños camino de Huaraz me compro el billete que me lleva hasta Cachora, el pueblo donde comienza mi aventura en solitario.

El primer día, me despierto a las 5 de la mañana para pillar un bus hasta Cachora, busco una tienda de campaña que consigo a buen precio despues de una buena negociación con el tío más soso de tó Perú jejeje, pero dio con un buen negociante!!Lo normal es alquilar un guía y una mula para llevar los trastos, pero yo me encaminé solíto y con el peso a mis espaldas, buscaba emociones fuertes jejeje. Este primer días fueron 19 kilómetros andando, 11 en plano y 8 de bajada. Por el camino me encontré con Manuel, el cocinero de Choquequirao que iba con comida en mulas, lo acompañe un ratito, pero aún siendo cojo llevaba un ritmo muy rápido para mí. Muy curioso que para él, la forma de comparar los precios del Perú y España era a través del precio de "una empujada en el burdel" jejeje. Llegué un poco agotado, pero el sitio era un verdadero oásis de palmeras, césped y la compañía de Uriel, un tipo que regenta una zona de acampada entre dos montañas. Fue la primera noche al aire libre del viaje, la noche acompañaba y las estrellas no me dejaban leer.

El segundo día no sabía lo que me esperaba, así que empecé a andar tranquilamente los dos km de bajada que me separaban del río, una vez cruzado comienza la fiesta jejeje, empezaba una subida que no sabría de cuantos kilómetros era hasta que no llegué arriba. Fue durísima, en total 7 kilometros subiendo sin parar, con unos 10 kilos a mis espaldas y a partir de las 10 de la mañana un calor sofocante. No sé como explicarlo jejeje, mi ritmo de subida cada vez bajaba más y mis paradas de descanso se iban multiplicando, y cuando le preguntaba a los que bajaban (todos sin mochilita) las noticias siempre eran desoladoras: "en cuatro horas estás arriba" y cosas asi, pero realmente era lo que buscaba y aunque las iba lento y buscando mi ritmo, mi ánimo era infranqueable jejeje, pues así después de 5 horas de subida llegué a un pequeño pueblecito de 7 casas, todas de la misma familia. LLegué verdaderamente agotado, incluso vomité jejeje, pero la mami del lugar me preparó una infusión de muña para el estomago y como nuevo.

El tercer día en teoría visitaba el poblado Inka y bajaba pero decidí quedarme todo el día arriba y apreciar bien Choquequirao, además de descansar un poco, pero de eso nada, ir hasta el poblado es hora y media, lo mismo que volver, todo de subidas y bajadas, y visitar el poblado es suibir y bajar también ya que está todo un poco disperso en diferentes montes, pero muy interesante. El camino era ya ceja de selva, lleno de vegetación, realmente maravilloso.Juan Carlos el hijo de la mami de la infusión es guía y andaba por allí con unos suizos y me invitó a visitar juntos la ciudadela, fue muy interesante porque además el chico ha estudiado turismo y sabía muchísimo sobre la cultura de los inkas en la zona, lo más interasante son unas terrazas de cultivo cuyas paredes están apiladas con piedras en forma vertical al estilo Chachapoya de la selva, y que tiene incrustadas unas llamas en piedras blancas, esto es arquitectónicamente lo más importante de la zona, vienen antropólogos a ver esto exclusivamente. Pero con lo que de verdad lo flipamos fue con el vuelo del cóndor, tuvimos la suerte de ver a dós sobrevolarnos a escasos 3 metros de distancia, fue alucinante. Pero como todo no puede ser bonito, por la noche llovió a cántaros y mi tienda se inundó por los pies jejeje, así que tuve que dormir encogidito jejeje, así que decidí no pagarle el dia de más al soso que me alquiló la tienda, es lo que hay por alquilarme una tienda de playa para la montaña!!

El cuarto día comienza el descenso, todo lo que subí tuve que bajarlo, pero bajando disfrutas más del paisaje jejeje, aunque tambien es cansado eh, antes de llegar al oásis de Uriel hice un trato con un arriero, Samuel, el hermano de Juan Carlos (aquí todos eran familia) y me llevó la mochila lo que quedaba de subida y el úlitmo día por solo 10 soles, así que de pronto me sentía libre!! jejeje. A estas alturas el pan que llevaba para comer estaba durito como una piedra y estaba hartito de jamon jork, tomate y queso, pero no había otra forma, pero bueno, iba bien abastecido de fruta y oreos jeje ya que por aquí todo es carísimo al tener que transportarlo en las pobres mulitas, o pagar un tour de unos 200 dólares que vienen con cocinero claro!.
Este día dormimos en una loma desde la que se veía el cruce de las montañas, flipante!! a ver si los suizos me pasan las fotos y ya veréis!!

El quinto día fue el más tranquilo, a las 5 de la mañana ya estábamos en planta dos horas de subida y los 11 kilómetros en plano hasta el pueblo, que una vez liberado de la mochila como digo, fue mantequilla. Y así llegué a Cachora, taxi de una hora a Abancay, dos horas de descanso y un bus de 16 horas que con atasco de Semana SAnta fueron 18 hasta Lima. Y aquí acaba mi aventurilla montañera jejeje, me lo he pasado en grande a pesar de ser muy dura, y ahora la gran ciudad donde nada de especial, eso, una gran ciudad, sólo recomendaros una peli peruana "La teta asustada", un poco dura, pero merece la pena, resulta que los chicos fueron al cine y vieron la misma peli jeje, tamos conectaos!!

Lo último que se me ha pasado por la cabeza es comprarme un títere, (como la loca de Yanina), pa dar jaleillo por la calle a los transeúntes cuando vaya caminando por las grises calles de Madrid el año que viene, pero mira que he dado vueltas por Lima buscándolo, pues todavía no lo tengo, pero llegará.

Y la próxima ya desde la playita todos juntitos!!!

Miles de besos de colores a todos y todas

Jesús

Qualsevol nit pot sortir el sol

2009-04-10T16:09:00.030-05:00

Nos separaban 10 horas desde Arequipa a Cusco y es que para nosotros las distancias se miden en tiempo, no en kilómetros. El "ombligo del mundo" para los incas, Cusco, es actualmente una ciudad con importantes restos coloniales construidos encima de las edificaciones incaicas, en un intento de los españoles de dejar en el olvido el gran imperio de Suramérica. Sin embargo, hoy en día esta se promociona como "la ciudad inca" y los mapas turísticos señalan todos los puntos donde aún quedan vestigios de esta cultura precolombina (los españoles no consiguieron borrarlos todos!). Igualmente, Cusco es la ciudad que reúne mayor cantidad de ruinas incaicas a su alrededor.

El primer paseo que dimos por esta histórica ciudad, acompañados por Joan un catalán que lleva unos meses viajando por Argentina y Chile con el que esperamos coincidir en Venezuela, nos dio una sorpresa. La calles adyacentes a la plaza de Armas (nombre que reciben todas las plazas principales del Perú) estaban repletas de bailarines ataviados de todos los colores. Resulta que celebraban algun aniversario del Instituto Nacional de Cultura, que había organizado un festival donde se mostraban todas las expresiones folklóricas del país a través de la danza.

Cusco es una ciudad para dar agradables paseos, conocer algún que otro pintor loquete y darse cuenta que se necesitarían almenos tres semanas para ver toda la ciudad y sus alrededores.

Y algo conocimos de sus alrededores. Una cosa que tiene Cusco, y el Perú en general, es que saben como sacar tajada de los turistas. Para entrar en Machu Pichu hay que pagar un boleto, pero para ver cualquiera de los otros yacimientos hay que pagar otro boleto general, aunque solo quieras ver uno. Así que para poder aprovecharlo, contratamos nuestro segundo tour. Un autobús lleno de turistas nos pasaba a recoger para dar una vuelta por el Valle Sagrado, a lo largo del cual se sitúan los yacimientos más importantes.

La primera parada fue en Pisaq. Aquí os dejamos unas cuantas fotos...

Las siguientes ruinas fueron las de Ollantaytambo, en el pueblo con el mismo nombre. Las casas actuales están construidas sobre las antiguas edificaciones incas, que conservan los muros inclinados y los marcos de las puertas en forma trapezoidal. Las ruinas fueron las que más nos impresionaron, pues se levantan sobre el pueblo hasta la cima del cerro.

La tercera parada fue en Chinchero, que es básicamente un pueblo bonito, con calles estrechas y casas de piedra. En lo alto hay una iglesia que está claramente edificada encima de un templo inca. Además, su interior era totalmente ecléctico, y muy cargado, siendo una adaptación de los lugareños de muchos estilos diferentes.

Y al día siguiente iniciamos nuestro periplo hasta el Machu Pichu! La manera rápida de llegar desde Cusco es con el tren, que es demasiado caro para nosotros. Una alternativa muy larga fue ir en colectivo hasta Santa María, cinco horas y mil curvas. El trayecto incluía una parada en un puerto de montaña para que el conductor entrara unos minutos a rezar a la virgen (la de los mareos seguro que no era). Desde Santa María fuimos a Santa Teresa en taxi, un par de horas enmedio de un paisaje subtropical, donde pudimos identificar plantas de café y nos hizo ilusión, qué pasa? Y, finalmente, en Santa Teresa agarramos otro taxi para llegar a la central hidroeléctrica, donde se llega a un cruce con las vías del tren que lleva a Aguas Calientes, el pueblo base para la visita al Machu Pichu. Después de esta paliza de coche, andamos durante dos horas por la vía del tren hasta el pueblo. El paisaje era lindo pero caminar por las piedras y los raíles del tren no es el mejor terreno para hacer una excursión. Aguas Calientes parece Vielha, por el tipo de hoteles, servicios y por el río.

Esa noche nuestro despertador sonó a la 3 y cuarto de la madrugada. Con poca emoción y mucho sueño encima iniciamos la ascensión al Machu Pichu, 500 metros de desnivel por escaleras de piedra mal hechas... Todo esto adornado con una humedad sofocante, sobrenatural, que nos dejó completamente empapados.

Joan, si lees esto, muchas gracias por el consejo de llevarnos una camiseta limpia (o no) en la mochila. Nos emocionamos tanto con el ritmo de subida, que tuvimos que esperar media hora para que abrieran las puertas del yacimiento.

Una vez dentro, corrimos al otro lado del complejo para tener una entrada para subir al Huayna Pichu, la montaña más alta que se ve en las fotos típicas, que supone otra subida de 400 metros de desnivel. Con nuestra entrada en la mano, un guía nos hizo un recorrido por los puntos más importantes del parque: el Templo del Sol, el Templo del Cóndor, el Salón del Trono, el Templo de las Tres Ventanas, el Observatorio Astronómico, etc. A parte de esto, solo aprendimos que los incas eran humanos que no volaban y que tenían dos ojos y que no disparaban rayos. Nuestro guía se explicaba muy bien, era un genio...

A las diez de la mañana, que nos parecían las cuatro, iniciamos la subida al Huayna Pichu, más conocido como Putada Pichu, por unas escaleras resbaladizas imposibles que nos dejaron sin aliento. Sin embargo, valió la pena el esfuerzo. Las vistas del recinto y de los valles eran increíbles. Delante del inmenso panorama pudimos descansar y rehacernos del cansancio acumulado e intentamos captar la energía positiva que dicen que tiene el lugar. Mucho ruido y pocas nueces...

Así que ya hemos visto una de las Maravillas del Mundo, que nos quiten lo bailao! En definitiva, lo más impresionante es que construyeran esa ciudadela en un lugar tan recóndito e inaccesible. Por esa razón no se encontró hasta 1902, así que los españoles no pudieron destruirlo. Sin embargo, no fue hasta 1940 y pico que un americano lo dio a conocer al mundo, después de llevarse todas las riquezas que había. Ahora encuentras una placa en su homenaje nada más pasar por la puerta. Le salió bien el tiro...

Contrastes peruanos

2009-04-05T13:16:00.015-05:00

Ya estamos en Perú! Hace dos semanas entramos por Desaguadero, un bonito nombre para un pueblo fronterizo. Nuestra primera estación fue la linda ciudad de Arequipa, la segunda más grande del país, después de Lima. La llaman "la ciudad blanca", pero no por el mismo motivo que La Paz. Las casas coloniales del centro están blanqueadas y sus calles se convierten en una gran nube. Entre toda su inmensidad destaca el Convento de Santa Catalina, una ciudad celestial dentro de la gran urbe. Actualmente tiene una dimensión de 20.000 m2, aunque había sido más grande. Sus calles, con nombre de ciudades españolas, daban paso a las casas de las monjas. Estas eran la segunda hija de familias ricas españolas y, por ello, ingresaban sin vocación ni voluntad. Esta clausura forzosa hacía que en el convento la vida fuese ociosa y suntuosa, aunque ahora desde la dirección de este se niegue. Las casas de las monjas estaban decoradas con muebles y utensilios de gran valor. Incluso tenían de 3 a 4 esclavas, hasta que el Vaticano, en 1871, envió una madre superiora que acabó con el lujo y la esclavitud. A partir de entonces se ingresaba en el convento por vocación y sin dote, y empezó la vida en comunidad, por lo que dormían y comían juntas. Actualmente hay 20 monjas en el convento y viven en una zona anexa al complejo turístico, que se abrió al público en 1970 por orden del alcalde.

Dejamos, pero no para siempre, esta ciudad y nos adentramos en el valle del Colca, donde se encuentra el segundo cañón más profundo del mundo. Lo curioso es que el más profundo, el cañón de Cotahuasi, se encuentra a 200 km., también en el departamento de Arequipa, aunque no está apenas explotado turísticamente. La máxima profundidad de este es de 3.191, así que el Gran Cañon del Colorado es de risa a su lado. Uno de los mayores atractivos para los turistas, sino el mayor, es poder apreciar el vuelo del cóndor en los puntos más profundos del cañón. El cóndor es el ave voladora más pesada y más alta del mundo y puede alcanzar hasta 3,30 metros de envergadura. No es el que tiene mayor envergadura (es el albatros), pero seguro que tiene más que un kiwi (nota: el kiwi es el pájaro más característico de Nueva Zelanda!).

Nuestra primera parada en el valle del Colca fue Chivay, el pueblo más importante de la zona. Lo primero que hicimos fue dirigirnos a la sede del AECID (Agencia Española de Cooperación i Desarrollo) donde trabaja Uxue, una amiga de Jesús. Por mala suerte justo estos días se encontraba en Granada, pero sus compañeros nos brindaron su ayuda y nos sugirieron diferentes rutas para conocer el valle.

El primer día fuimos a la Cruz del Cóndor, el mirador preferido por las agencias para llevar a los turistas a ver de cerca estas aves. Llegamos en el autobús local y nos sorprendió descubrir que aquello parecía las ramblas de Barcelona. A parte de darnos cuenta de esto, también nos dijeron que los cóndores ya habían salido. Igualmente aprovechamos para disfrutar de las vistas y tumbarnos al sol. Cuando, hora y media más tarde, volvimos para agarrar el bus nos descubrimos solos en el lugar.

Desde allí nos fuimos al siguiente pueblo, Pinchollo, para empezar nuestra excursión a Madrigal. Pinchollo, pueblo a 5 km. de la Cruz del Cóndor, no tiene ninguna infraestructura turística (ni prácticamente no turística!) mientras que Cabanaconde, un poco más lejos y cul-de-sac, acapara todo el ingreso de los visitantes de la zona. Para legar a Madrigal tuvimos que bajar hasta el fondo del cañón por una ladera que parecía una pista de patinaje para cabras, pues apenas se usa el camino. Una vez abajo, cruzamos el río Colca por un puente colgante. Desde allí la subida se hacía difícil ya que el camino había sido borrado por un desprendimiento de tierra. Finalmente entramos al pequeño pueblo de Madrigal, que nos recibía soleado y callado. Fuimos en busca del albergue municipal, el único alojamiento de la población. A media tarde, la plaza se llenó de ojos curiosos, atónitos ante la visita de tan extraños visitantes, pues hacía mucho tiempo que el pueblo no recibía "gringos". Esta curiosidad se tradujo en miles de preguntas sobre nuestras vidas, procedencias y razón de estar allí. A la mañana siguiente quedamos con Rigoberto, el guardabosque del pueblo, para llevarnos a La Fortaleza, unas ruinas de un complejo defensivo del pueblo preincaico de los cabanas. La excursión, con una subida impresionante y calurosa, culminaba en lo alto del cerro desde donde las vistas del cañón eran seis veces mejores que en la Cruz del Cóndor. Rigoberto también nos enseñó las tumbas de los cabanas, escondidas en cavidades de la roca, así como un recién descubierto refugio. Nuestro sonriente "guía" se encarga de acondicionar los caminos y explorar la zona, que aún no ha recibido la visita de arqueólogos.

Al día siguiente nos fuimos a Sibayo, situado en el otro extremo del valle. La comunidad inició hace pocos años el proyecto del turismo vivencial, que consiste en alojarse en la casa de una familia i implicarse en su quehaceres diarios. Parece muy "guai", pero nuestras habitaciones y baños eran de lo más bonito que hemos visto y seguro que esa tarde su tarea no era ir a pescar, pues ya no es temporada y no suelen hacerlo con hilo y anzuelo, sino con red. Sin embargo, fue agradable pasear con ellas y sus pequeñas y simpáticas hijas y descubrir las peculiaridades de Sibayo. Es uno de los únicos pueblos de Perú, según dicen los locales, que mantiene la antigua arquitectura de paredes de piedra y techos de paja. Aún así, parte de la zona antigua se está cayendo, sus habitantes han ido abandonando las casas, ya sea para trasladarse a la parte nueva del pueblo (más cercana a la parada de las movilidades) o por marcharse a la capital.

Nuestro paso por el valle del Colca nos gustó especialmente, pues encontramos lugares no masificados turísticamente y pudimos estar en contacto con la gente, cercana, curiosa y amable. Sin embargo, en Chivay también tuvimos una mala experiencia, ya que a Gerard le robaron la cámara. Primera constatación de la inoperancia de la policía peruana y de que cualquiera puede ser un ladrón...

Érase una vez...

2009-03-23T15:17:00.019-05:00

…un pequeño y mágico pueblecito situado en Los Yungas, zona amazónica de La Paz, que recibió a cuatro intrépidos viajeros que llevaban una botella de orujo a su abuelita. El camino, llamado " La carretera de la muerte", era un pequeño sendero que recorría las laderas de los profundos valles que dejaba en un puño el corazón de los viajeros. Acantilados, cascadas, vegetación tropical y paisajes infinitos les acompañaron durante el peligroso trayecto. Parecería una suerte, pues el resto de viajeros pagaban 80 euros para hacerlo en bicicleta. A ellos les costó sólo 2 euros, sentados en un cómodo "trufi" (furgoneta). La capital de Los Yungas, Coroico, apareció en lo alto de la ladera de la montaña, señora de las magníficas vistas del valle. Los viajeros notaron que el calor se les pegaba a la piel y se olvidaron del frío seco de La Paz. Con todas sus mochilas y bártulos, fueron recorriendo las estrechas y empinadas calles del pueblo y se encontraron una cholita negra. Nuestros amigos estaban hartos de ver cholitas, pero para los lectores que no lo conozcan, las cholitas son las mujeres del altiplano que van ataviadas con las típicas faldas anchas, con mantillas, dos trenzas largas y sombrero del tipo bombín. Lo sorprendente, pues, era que fuera negra, porque cerca de Coroico existe una importante comunidad afroboliviana.

Primero les indicaron que el camino a la abuelita era hacia las "Siete cascadas", así que para allá fueron. Cruzaron campos de coca, palmeras bananeras, plantas desconocidas y exuberantes. Las cascadas caían en medio del camino con una espectacularidad que dejó a todos atónitos. Sin embargo, a la tercera, la más alta, se dieron cuenta que el camino no llevaba a casa de la abuelita. Así que decidieron que al día siguiente lo volverían a intentar.

Esta vez nuestros protagonistas siguieron el camino que llevaba al cerro Uchumachi, que estaba a 2.500 m.s.n.m. El camino se adentraba en densos bosques tropicales, sombríos y húmedos llenos de seres peligrosos, como troncos atravesados o serpientes, con una vegetación tan densa que no permitía más que seguir por ese sendero. Una vez en la cima, nuestros amigos no vieron nada, pues la neblina cubría todo el paisaje, tampoco la casa de la abuela… Para sobrellevar la desilusión llegaron a una magnífica casa con piscina y un dvd en el que por fin pudieron ver una peli después de dos meses (encima salía Brad Pitt!).

Las señales guiaron a los viajeros a buscar la casa de la abuela en Sorata, pueblo en la falda de la Cordillera Real. Uno de los viajeros, que se hacía llamar Jesús, se agotó de tanto andar, así que dejó que los otros siguieran buscando mientras él se reponía. Los otros tres oyeron decir que la abuelita vivía en una cueva, así que se fueron a la Gruta de San Pedro. Caminaron durante tres horas y llegaron a un pequeño orificio por el que podían entrar a la roca. Una vez dentro, la cavidad se ensanchaba dando lugar a un amplio espacio que albergaba una laguna. Era tan grande que pudieron navegar en patinete por ella. Sin embargo, la abuela tampoco estaba allí. En la plaza encontraron al mago Lluís, la hada Elisenda y al pequeño duendecillo Jofre. Ellos los invitaron a intentar encontrarla en la orilla de la Laguna Chillata, situada en lo alto de la Cordillera, a 4.000 m.s.n.m. Los viajeros se animaron, junto con Alex y Jessica, alemán y chilena (y gol!), y esta vez sí que sufrieron la búsqueda! A pesar del esfuerzo, las increíbles montañas que se extendían a sus pies les serenaron el ánimo. En la orilla de la laguna sólo había dos carpas (tiendas) de montañeros. A lo largo del camino descubrieron que el mago, la hada y el duendecillo eran catalanes que vivían en La Paz, trabajando como cooperantes en diferentes proyectos. Los viajeros exhaustos se animaron tanto con la compañía y el maravilloso entorno que bajaron las montañas saltando como cabras campo a través. Alex y Jessica les dieron la idea de seguir la pista de la abuelita en el Lago Titicaca, donde confluyen las fuerzas positivas.

Así que recogieron al viajero rezagado y se marcharon a Copacabana, pueblito situado en la orilla del lago y en el hay la Virgen de la Candelaria, la más venerada en toda Bolivia. Como se olían que la abuela no vivía en aquel pueblo, se adentraron al lago hasta la Isla del Sol. Les contaron que en la cosmovisión incaica, el lago Titicaca era el origen del mundo, donde el dios creador Viracocha tuvo dos hijos, Inti (Sol) y Killa (luna). Se dice que el primer inca, Manco Kápac, era hijo del dios Inti y vivió en la Isla del Sol. Como Manco Kápac, sufrieron la terrible subida por la escalinata inca desde la playa hasta la comunidad Yumani, en la que se quedarían a dormir. Las vistas del lago, las puestas de sol, los campos en terrazas incas, en definitiva, toda la tranquilidad y energía que les transmitía la isla les dio fuerzas para recuperarse de su largo viaje y seguir con la búsqueda. Empezaron a recorrer la isla por un sendero que seguía la costa, en medio de cultivos, de montañas de piedra blanca, de playas, de otras comunidades… hasta llegar al Laberinto Chinkana, antigua construcción inca donde almacenaban alimentos. De nuevo, la excursión entusiasmó a los viajeros, pero parecía que la abuelita no estaba allí. Bajo la mágica luz de lago, nuestros amigos se dieron cuenta que lo que más les estaba gustando eran las caminatas y descubrir cosas nuevas, así que decidieron beberse la botella de orujo a la salud de la abuelita y seguir su aventura por el Perú. Y colorín colorado, este cuento ya se ha acabado.

Valéis un Potosí!

2009-03-08T19:16:00.016-05:00

El de hoy podría considerarse un artículo resumen de Bolivia. Os hablaremos de las tres ciudades en las que hemos estado: Potosí, Sucre y La Paz.

Potosí es la ciudad más alta del mundo, a 4.300 m.s.n.m. El oxígeno escasea, por lo que nos costaba respirar cada vez que hacíamos el más leve esfuerzo. Esta ciudad puede resumir lo que fue la colonización española en América Latina. Las calles se han trazado alrededor del Cerro Rico, una montaña en la que las galerías forman un laberinto en el interior en busca de la plata, estaño, zinc u otros minerales. En el pasado colonial, la extracción de la plata fue la actividad que hizo que Potosí se convirtiera, junto con Londres, en la ciudad más poblada del mundo a mediados del siglo XVII. Este esplendor y riqueza tiene otra lectura, pues supuso el trabajo forzoso de miles de originarios que perdían su vida dentro de la mina. A lo largo de la historia, la mina del Cerro Rico de Potosí se ha cobrado ocho millones de vidas. El gran sueño potosino se terminó cuando la plata empezó a escasear en el cerro, momento en el que se apreció más la decadencia de esta ciudad. Terminaron los lujos y la opulencia y de todo eso solo quedó el decorado arquitectónico: las casas coloniales, la Casa de la Moneda, los ingenios… Sin embargo, hoy en día la mina sigue su actividad productiva a unos niveles mucho menores extrayendo otros minerales y en busca de la añorada veta de plata. Las condiciones de trabajo siguen siendo casi como antaño: turnos de hasta 24 horas, falta de seguridad laboral, uso de dinamita de manera poco rigurosa para las perforaciones, niños de hasta 10 años trabajando… Podríamos seguir explicándoos todas estas barbaridades, pero creemos que un retrato más fiel es la película “La mina del diablo”, de Kief Davidson y Richard Ladkani, que os recomendamos profundamente.

Desde Potosí, la ciudad más alta del altiplano, fuimos a Sucre, ciudad situada en “los valles”. Bolivia se divide en tres grandes zonas: el altiplano, los llanos y la zona de transición entre ambos, los valles. El altiplano forma parte de la cordillera andina, por lo tanto hablamos de más de 3.500 metros de altitud. Los llanos se sitúan al este del país en la frontera con Brasil, por lo que se trata de una zona más tropical. Los grandes contrastes, también a nivel paisajístico, caracterizan este país. Se dice que en Bolivia se pueden encontrar todos los ecosistemas de América Latina. Lamentablemente en nuestro viaje no tenemos el tiempo para poder descubrirlos todos.

Sucre, la capital del país, es una ciudad colonial, relativamente pequeña (unos 300.000 habitantes) y “muy mona”. La mayoría de las casas del centro están perfectamente blanqueadas y las calles nos parecieron más limpias que en otros sitios. Se percibe claramente la gran oposición al gobierno de Evo Morales, que se percibía en el ambiente e incluso en los establecimientos comerciales, que exhibían pegatinas y carteles. A pesar de ser la capital del país, sólo se encuentra en ella el poder judicial, mientras que el ejecutivo y el legislativo están en La Paz. Es ya histórica la reivindicación en Sucre de capitalidad plena. Como en muchas capitales de país, y aún más con la situación económica de Sucre, en ésta ciudad se concentra un grueso importante de clase media. Igual que en todos los paises del mundo, la clase media, como la clase alta, no es adicta al cambio social y político.

En Sucre nos encontramos con Edurne, nuestra compañera de tour salado. Completamos el sector euskaldun conociendo a Larraitz y Garikoitz, que llevan ni más ni menos que 8 meses viajando por el mundo. Podéis conocer su aventura en www.jiratabira.blogspot.com.

Nuestra siguiente parada tenía que ser Cochabamba... a la que nunca llegamos. No había billetes, así que agarramos un bus a Oruro. Nos habían dicho que era tan bonito como Martorell, pero ni eso llegamos a averiguar. Sin saber ni querer, nos encontramos a las 4 de la madrugada escupidos en medio de la carretera en las afueras de la ciudad. Decidimos huir de Oruro y seguir rumbo a La Paz. Son cosas que pasan...

La Paz es una gran ciudad situada en un ancho valle, coronada por el cerro Illimani. A medida que ha ido creciendo se ha convertido en un valle de ladrillo: prácticamente mires donde mires ves casas subiendo por la ladera de la montaña. Zaplana estaría contento con el urbanista municipal! Sus calles se convierten en ríos de gente, taxis y puestos de toda clase. Puedes encontrar todo lo que te propongas en estas pequeñas tiendas de la calle, desde papel higiénico a fetos de llama disecados. Incluso te preparan un litro de zumo de frutas riquíssimas por medio euro!

En este escenario conocimos a Andrés, amigo de Varo, nuestro contacto en Venezuela. Andrés, o Mex, como queráis llamarlo, es un periodista argentino que sigue su periplo en La Paz, después de pasar 3 años en Caracas. Los sábados por la noche conduce un espacio radiofónico en Radio Patria Nueva (la radio estatal!) llamado "Mates y coca", dónde pone música del mundo y habla de ella o de lo que quiera. Nos invitó a pasarle algo de nuestra música, pero la sorpresa fue nuestra cuando nos dijo que haríamos el programa con él y Anthony, un técnico polifacético. Y así nos tenéis en antena hablando para todo el país sobre Catalunya, del andalúz, escuchando y hablando de Desembre y mucho más. Salimos de los estudios eufóricos, emocionados y todo de adjetivos en la línea. Para celebrar nuestra recién estrenada fama, nos fuimos de rumbas a un boliche. Y luego, qué pasó? (si alguien lo sabe que nos cuente).

Cerca de La Paz se encuentra el yacimiento arqueológico más importante de Bolívia: Tihuanaku. La cultura Tihuanakota existió entre el II a.C. y el XII a.C. Su extinción es un tanto misteriosa, pues la civilización desapareció en poco tiempo. Algunas teorías afirman que una sequía obligó a los tihuanakotas a emigrar, otras incluso llegan a defender que era un pueblo extraterrestre que regresó a su planeta (no sabemos si por Navidad!) o que procedían de la perdida Atlántida. Su desaparición coincide con el auge de la cultura inca, que bebió de la avanzada civilización Tihuanakota. A pesar de ser un sitio arqueológico tan importante nos sorprendió el estado de conserevación del mismo. Queda mucho por hacer. Se conoce la existencia de la pirámide Akapana, de 19 metros de altura, que aún está en proceso de excavación (y lo que le queda!). Lo mismo ocurre con el templo Puma Punku, el más grande de todo el yacimiento. Tuvimos que hacer un gran ejercicio de imaginación!

Granito de sal

2009-02-26T20:01:00.007-05:00

Queridos blogespectadores, hoy os vamos a presentar una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, que es el Salar de Uyuni.

Hemos hecho un tour de cuatro días que nos ha llevado a conocer tan preciado espectáculo paisajístico. Nuestros acompañantes, o mejor dicho, guía y cocinera eran Richard y Eli respectivamente y la compañera de viaje durante los dos primeros días y primera noche era la donostiarra Edurne.

Emprendimos el viaje el pasado viernes, con la primera estación (y nunca mejor dicho) en un cementerio de trenes cerca de Uyuni, donde se encuentran dormidas las locomotoras más antiguas de Bolivia.

Pero no era este el motivo de nuestro viaje y pronto partimos hacia el Salar. La impresión que este te provoca es que te encuentras circulando por encima de un mar blanco pero, cuando lo pisas y andas por él, la sensación es todavía más espectacular y lo único que falta en ese mar es el agua. Incluso finaliza la extensión de sal en forma de playa cuando alcanza la tierra.

El proceso de creación de esta extensión de 12.000 km2 de sal se remonta a unos 40.000 años atrás, cuando el mar que inundaba toda esta zona se desecó por evaporación y dejó debajo suyo un depósito salino de unos 120 metros de profundidad! Casi nada.

Los pueblos de alrededor de éste, sobretodo Colchani, viven del trabajo con esa sal, ya sea extrayéndola para comercializarla como alimento o haciendo ladrillos para la construcción. Sí sí, habéis leído bien, y es que la primera noche dormimos en un hotel hecho de sal! Se encontraba en la falda de un precioso volcán apagado llamado Tunupa y al otro lado se extendía el Salar hasta el horizonte. Richard nos guió y Eli nos acompañó por un camino hasta un mirador a medio camino entre la playa y la cima del volcán que se encontraba a unos 4.500 metros de altura (el salar está a unos 3.600 y el volcán Tunupa mide 5.400). Como podéis observar en la fotografía, la diversidad de colores y la majestuosidad de éste por una parte, y el salar con sus espejismos por otra, hacen del lugar un orgasmo paisajístico inigualable.

Dentro del Salar, podemos encontrar hasta 36 islas, de las cuales visitamos una, la isla de Inca Huasi. Toda la isla está recubierta de corales fosilizados que envuelven, a su vez, las rocas que antes estaban bajo el mar. Entre estas se elevan infinidad de cardones, machos los que tienen un solo tronco y hembras los que tienen brazos, entre los cuales había de milenarios! Uno de los milenarios murió en diciembre del 2007 con unos 1.200 años de edad!!!

El segundo día cambiamos de compañeros de viaje y despedimos a Edurne, que seguía su viaje en dirección a nuestro próximo destino, Potosí, y se montaron en el 4x4 Paul (holandés) y Verónica (chilena y goooooool!!!). Con ellos nos dirigimos a San Juan, donde pasamos la segunda noche. Allí pudimos disfrutar un ratillo con la gente del pueblo y su celebración del carnaval. Se lo pasan en grande tocando una especie de flautas y tambores los hombres (y bebiendo, claro está) y bailando y cantando las mujeres. Lo pasamos realmente bien hasta que se montaron todos al autobús que les llevaba a un pueblo vecino donde festejaban, todos juntos, el carnaval y volvían todos, los del pueblo vecino también, al día siguiente y sin dormir para seguir con la fiesta, esta vez en San Juan.

El tercer día nos levantamos pronto para que el mal estado de las carreteras, debido a las lluvias, no fueran un inconveniente a nuestro viaje, pero nos salió el tiro por la culata ya que el coche tenía una rueda pinchada. Así que la marcha se emprendió justo a la misma hora que lo hacían el resto de 4x4 que llevan a los turistas (como nosotros) a visitar la zona.

La mañana entera la pasamos en el vehículo en dirección al volcán Ollagüe, que todavía hecha humo, viéndolo desde una extensión de rocas cubiertas parcialmente por su lava.

Seguidamente empezaba el recital de lagunas espectaculares, situadas a las faldas de volcanes y montañas, de poca profundidad y llenas de flamencos. La primera que vimos fue la Cañapa, donde comimos uno de los deliciosos manjares de Eli. En todas las lagunas que vimos había gran cantidad de bórax, un mineral de la región que utilizan en Chile para hacer detergentes, según Richard.

Las siguientes lagunas eran la Hedionda, nombre heredado de su fragancia (ironia) a azufre, la Chiarkota y la Honda.

A continuación llegamos a una formación rocosa realmente particular, ya que se trata de rocas recubiertas de lava y que el viento ha erosionada de forma curiosa. Es famosa de esta formación una roca en particular, se trata del Árbol de Piedra, que no es un fósil, sino una roca que el viento ha dotado con una forma de árbol.

Finalmente llegamos a la laguna estrella de la región, que no es otra que la laguna Colorada, ya que si le da el sol y/o el viento es roja, y si no es una laguna normal. Este fenómeno se debe a un tipo de microorganismo (o a una alga según otras versiones), que cuando le da el sol o el viento mueve las olas de una determinada manera hacen que el color del agua se tiña.

Por un lado de la laguna ingresamos a la Reserva Natural de Fauna Andina Eduardo Avaroa y a unos 5 minutos de allí nos alojamos. Aquella noche a las 8:30 nos echábamos en la cama, ya que al día siguiente nos levantamos a las 4:30!

Esta hora intempestiva se debía a la visita a los Gueisers justo al amanecer, una decisión digna del mismo Salomón, ya que el espectáculo fue fantástico. Nuestra siguiente parada fue a las 7 de la mañana para bañarnos en una piscina. La temperatura exacta no la sabemos, pero debía ser negativa debido al hielo que cubría los charcos y laguna que nos rodeaban, pero nuestra piscina tenía truco y es que, de forma natural, el agua se encontraba a 36 grados. No sabemos si conocéis una sensación tan extraña, la de bañarte al aire libre a más de 4.000 metros y rodeados de montañas nevadas y charcos helados… sin palabras.

Después de esto visitamos la laguna Verde, que se volvía de ese color con el viento provocando el movimiento de las partículas de cobre que contenía. Pero no soplaba nada de viento...

Nos dirigimos seguidamente a la frontera de Chile, desde donde se pueden observar montañas argentinas, chilenas y bolivianas. Allí nos despedimos de Paul y Verónica que se dirigían a Santiago de Chile para iniciar una nueva etapa de sus vidas.

Llevábamos unas 6 horas de trote, no eran ni las 11 de la mañana y nos esperaban unas 8 horas de coche hasta volver a Uyuni!

Las paradas del camino de vuelta fueron la laguna Blanca; el desierto Salvador Dalí (extensión llana de tierra árida de un color que recuerda a su pintura de los relojes y adornada con grandes rocas separadas entre sí y que fueron lanzadas por un volcán); otra vez la laguna Colorada luciendo un rojo vivo digno de su nombre, hasta parar a comer a Villa Mar (Mar??)

Después poca cosa más, a parte de que el cansancio acumulado nos impedía poder disfrutar al 100% de lo que la naturaleza nos ofrecía. Visitamos el Valle de Rocas, una formación similar a la del Árbol de Piedra. Luego paramos en San Cristóbal, donde se encuentra una explotación de minas de plata, estaño y zinc a cargo de la empresa Tierra S.A., que está obsequiando a los lugareños, trabajadores todos de la mina, con un cambio climático a micro escala tirando petardos de ioduro de plata para que no llueva y evite el trabajo continuo en la planta. Dónde pueden llegar los escrúpulos del capitalismo… Y a Uyuni a descansar (y a ducharnos!).

Finalmente os agradecemos el esfuerzo por llegar al final del artículo y aprovechamos para saludar de forma especial a César y a Lionel y al resto de rosarinos que sabemos de buena tinta que siguen fiel y religiosamente nuestro viaje.

Oasis en un mundo caótico

2009-02-24T16:19:00.010-05:00

Hace ya más de una semana nuestros pasos se encaminaron, de forma improvisada, a la población de Iruya. Un autobús de los años cincuenta nos hizo viajar por una angosta y elevada carretera de ripio hasta Iruya, a 2.780 m.s.n.m., aunque la carretera pasaba por un punto a 4.000 m.s.n.m. En algunos puntos del trayecto era mejor no mirar por la ventana, cerrar los ojos y pensar en un campo verde y llano... Todo hay que decirlo, el conductor era un crack: una naturalidad en el volante, un buen humor ante las situaciones difíciles, canela... Y llegamos a este pueblo enmedio de los altos cerros y del verde más intenso. Fue un cambio radical de colores. Partíamos de los colores cálidos y claros de la Quebrada de Humahuaca, para encontrarnos con el marrón del agua lodosa de los ríos de las altas montañas y el verde oscuro de los pequeños arbustos que las poblaban. Iruya se abría ante nosotros con reservas, pues el cielo encapotado se convirtió en una lluvia intensa que nos mantuvo letárgicos durante la tarde. Sus gentes se han abierto rápidamente al turista, sin embargo siguen mirándolo con recelo. Además todos éramos iguales: chavales jóvenes, con ganas de descubrir lugares diferentes, recónditos... y con las mismas pintas! Un poco más despejados y con un cielo benevolente nos encaminamos a la plaza del pueblo donde celebraban un festival de coplas. Las coplas, en este caso, son un cante en lengua quechua muy antiguo y austero de gran variedad tonal, transmisoras de una nostálgia y profundidad que nos sorprendió.

Las incógnitas sobre el tiempo que iba a hacer al dia siguiente mantuvieron el vilo de nuestra excursión a San Isidro, uno de los grandes reclamos para los turistas que viajan a Iruya, al tratarse de un lugar curioso, misterioso, enmedio de un panorama espléndido. Un pueblo en el que no llega la electricidad, sin camino transitable que lo una con Iruya y enmedio de enormes y profundos valles.

Y sí, el día nos saludó con unos lindos rayos de sol que se colaban por nuestra ventana rota, una maravilla! Nos abrigamos, nos calzamos y respiramos hondo antes de emprender nuestra aventura. En el punto de información turística nos habían recomendado hacer la ruta con un guía que nos ayudase a salvar los peligros del camino. Sin embargo, todas las personas que nos habían hablado de este lugar nos recomendaron ir solos. Así lo hicimos y salvamos el primer peligro del viaje: un riachuelo de barro de metro y medio de ancho. Si no hubiese sido por la impetuosa señora que andaba transportando quatro burros cargados, hubiesemos cruzado casi impolutos. Pero su ansias y el poco respeto que demostró tenernos nos empujó a hundir nuestras piernas hasta las rodillas en el barro. El primer reto estaba cumplido y un magnifico charco nos dejó otra vez limpios para seguir el camino. Una pequeña y agradable caminata de media hora que rodeaba uno de los cerros que se alzaban sobre Iruya nos llevó hasta la orilla del río que llega a los pies de San Isidro. La mayor parte del camino trancurre por esta gran playa del río, por lo que había que cruzarlo varias veces. En esta zona los ríos han dibujado grandes anchos en el fondo de los valles, viajando a trechos por un lado o por otro, o quizás desdoblándose en diferentes cursos. Os podéis imaginar como nuestro gran conocimiento de la zona hizo que cruzáramos muchas veces el río. Y no era tarea fácil ya que las lluvias del día anterior habían crecido un poco el río. Así que buscando los lugares más tranquilos para cruzar, dándonos de las manos, mojándonos hasta la cintura y compartiendo los sudores y las risas con Javier, Guido y Ramón conseguimos llegar al camino que se subía por un cerro cercano a San Isidro. Tierra firme! Y aunque el camino fuera pura cuesta y tuvieramos que cruzar alguna vez algun riachuelo despistado, ese tramo se agradeció. Ahí ya disfrutábamos del paisaje de grandes cerros de un verde profundo, moteado de miles de flores amarillas y coronado por altos picos nevados. El agradable sol de la mañana le daba a todo un aire alegre que nos recuperó el aliento y el ánimo, mientras empezábamos a ver en el horizonte San Isidro. Y así, subiendo y bajando pequeños y estrechos valles llegamos al último, sobre el qual se elevaba el precipicio sobre el que descansa San Isidro. Y en ese nos esperaba el peor cruce del río, ya que bajaba especialmente fuerte y ancho. Pero la cooperación siempre nos lleva a un buen final. Y nuestras manos se unieron con las de una familia que vivía al otro lado del valle y conseguimos pasar todos.

San Isidro nos recibió callado y dormido. La hora de la comida dejó las calles desiertas y nuestro estómago vacío hizo golpear todas las puertas donde había algun cartel dirigido al turismo. Una amable lugareña nos preparó las mejores empanadas que hemos provado en Argentina, caprice des dieux! Ahí ya despedimos a los dos compañeros de fatigas, Guido y Ramón, que se dirigían al pueblo de San Juan, a unas tres horas de camino más (si leéis estas líneas podéis veros desde el otro lado del valle, cuando subíais la interminable cuesta hacia San Juan!) Y en San Isidro nos relajámos paseando por su calle, subiendo al mirador y admirando el immenso e increible paisaje que se extiende ante este pintoresco lugar. Tomando un mate tranquilamente nos sorprendió la inesperada visita de Maxi, nuestro amigo cordobés que conocimos en Humahuaca y que nos había deleitado con una mezcla de música armenia y árabe junto a Juan. Un placer compartir esos momentos con él. Y así, dando vueltas, se hizo de noche y la oscuridad se posó sobre nuestras cabezas. Se hace raro tener que andar a tientas por la calle, con una vela por la casa, irse a dormir a las diez como muy tarde. A pesar de lo bucólico que pueda tener para los turistas el hecho de encontrarse enmedio del aislamiento, de la forma de vida que podían llevar nuestros antepasados, de la tranquilidad más absoluta, los lugareños estan esperando con ilusión el día que les llegará la electricidad. Todo está preparadísimo para ese día: los postes recorriendo todo el cerro, los interruptores y cables instalados, las bombillas enroscadas. Todo preparado para el día de la gran celebración, de la incredulidad de sus ojos. Algunos turistas se van con una idea un poco rara en la cabeza, como si sus habitantes no quisieran que la luz llegue, como si no quisieran renunciar a una vida más rudimentaria. Y está claro que son conscientes de los cambios que dará el pueblo, y más con la presencia cada vez mayor de turistas, pero también quieren las ventajas: no lavar siempre a mano, estar comunicados de manera más rápida con el exterior, subir el agua con facilidad, etc. Igualmente el camino será igual de complicado, habrá que llevar las mercancías en burro o a caballo por el río, pero las cosas cambiarán, seguramente lo harán. Sin embargo, siempre nos quedará esa imagen de San Isidro, pintada de un romanticismo idílico.

La vuelta a Iruya fue mucho más ligera y no cruzamos tantas veces el río debido a nuestro ya gran conocimiento de la zona! Tse! En Iruya agarramos nuestro último colectivo argentino, bastante más rudimentario, que nos llevaría a La Quiaca, el pueblo donde hay la frontera con Bolivia. Hace ahora una semana que estamos en este país. Ya ha pasado un mes y medio de nuestra partida y Argentina ya es un lindo recuerdo, lleno de amigos, sensaciones, lugares y emociones.

Y la próxima, una de las estrellas del viaje, el Salar de Uyuni!!

Emociones: paisajes y amigos

2009-02-13T09:46:00.012-05:00

Continuando la ruta de los Valles Calchaquíes visitamos las ruinas de Quilmes, uno de los restos arqueológicos más importantes del país, y uno de los asentamientos prehispánicos más grandes, donde un guía majísimo nos ayudó a comprender como vivía aquella antigua población y cómo la colonización hispánica acabó con la cultura y forma de vivir originaria. Pero, aún así, estos pueblos resisten, se organizan y siguen defendiendo su modo de vida y su cultura. Hoy son pocos los descendientes que quedan del poblado de Quilmes, pues fueron llevados a pie hasta Buenos Aires y la mayor parte murió durante el trayecto. Aún resisten aquellos descendientes de los que se quedaron en el poblado sirviendo a los conquistadores.

Siguiendo la ruta 40 llegamos a Cafayate, el pueblo más turístico y conocido de los Valles, ya en la província de Salta. Este pueblo nos retuvo tan sólo un día, no pudimos conocerlo mucho, ni siquiera el famoso helado de vino. En fin, seguimos nuestro camino por nuestra querida ruta 40, una de las más peculiares del país, pues lo cruza de norte a sur sobre una antigua traza incaica. De repente, doblamos una esquina y descubrimos un paisage sorprendente. La Quebrada de las Flechas adornaba el primer tramo de viaje, una formación rocosa muy curiosa por sus formas y su aridez. Después el camino pasaba por el fondo del valle, pintado de un verde intenso, hasta subir a Cachi, un pueblito lindo rodeado de montaña, donde pasamos la noche. Al día siguiente completamos el recorrido de los Valles Calchaquíes, que concluyó en Salta, la capital de la provincia. Los cardones nos dieron los buenos días, ya que el primer tramo cruza el Parque Nacional de los Cardones, por lo que os podéis imaginar que estaba lleno de estos grandes cactus. La recta de Tin Tin (no sabemos si alude al famoso personaje de comic!), de 19 km., nos transportó al otro lado del valle, donde la carretera empezaba a subir hasta la Piedra del Molino, a 3.348 metros. En ese punto empezaba la Cuesta del Obispo, una bajada de 1.200 metros de desnivel, que trasncurría por una verde y impresionante ladera.

Nos ha encantado Salta! Estamos todos de acuerdo en que ha sido la ciudad más agradable y acogedora que hemos visitado. Aquí volvimos a ver a compañeros de viaje como Jean, un valiente, que esta haciendo la misma ruta que nosotros pero en bici, y a Liliana, que se separó unos dias pero que volvimos a encontrarnos para un fuerte abrazo de despedida. Y con éstas llegamos a Tilcara, donde casi sin querer acabamos en Casa de Nati, el sitio más barato que hemos estado, unos dos euros y medio. Ha sido un lugar con un encanto especial, tanto por Nati, nuestra anfitriona entrañable, que se emocionaba cuando le regalamos una libreta (con una pintura a acuarela de Rosa versionando la casa de Nati, que a todos encantó), o por la alegre despedida con baile incluido, como por todos los inquilinos de la casa, con los que compartíamos mesa, mantel, risas, conversaciones, música y mucho cariño. Los protagonistas son Hernán, Carina, Sofía y Manuel, cuatro personajes que saben ser felices y que saben transmitirlo, ha sido todo un placer conocerlos y por supuesto los esperamos por nuestras tierras!! En Tilcara, como en todo la zona, paisajes que como le decíamos a Nati en nuestra dedicatoria nos hacen sentirnos más cerca de las nubes, la luna y las estrellas (casi 3.000 metros jejeje), y los colores más emocionantes. Especialmente bella es la "paleta del pintor" en Maimará o el "Cerro de los Siete Colores" en Purmamarca.

Y casi sin ganas de irnos por lo bien que estamos, llegamos a Humahuaca, ya cerca de Bolivia, un pueblo lindísimo, tiene hasta las calles empedradas! Algo extraño por estos lares. Aquí conocimos a Maxi y Juan, dos músicos que tocan instrumenos armenios y árabes respectivamente y que nos invitaron a su casa a comer, donde les deleitamos con una sopa de verduras con alimentos estrellas: remolacha y las hojas de la zanahoria (invento que hemos copiado de Sofía). Tenéis que probarlo, sale una sopa to´ guachi de color rojo. Por la noche fuimos a un bar donde nos quedamos encantados con la actuacion teatral que vimos, divertida, dramática y tríste al mismo tiempo, ¡genial! Y Jesús, que se quedó un ratito más quiere recordar los cantes folklóricos de Pilar, una porteña que lo dejo lokito, lokito cuando le cantó "las cosas del querer"!

Lugares mágicos, de fuerzas espirales que nos transforman, eso decía Pilar.

Inmensidad

2009-02-02T16:57:00.012-05:00

Hemos hecho un 3.000!!! (en coche..). Estamos hablando de un punto de la carretera que une Tafí del Valle con Amaicha llamado "El infiernillo". Como habréis deducido, estamos en la província de Tucumán, a la cual llegamos después de pasar por La Rioja, una pequeña ciudad, capital de la província con su mismo nombre. Por lo visto se trata de una província de gran valor paisagístico, aunque nosotros no pudimos visitar más que la capital, cosa que fue una lástima.
San Miguel de Tucumán es la ciudad más importante del Noroeste Argentino, donde se encuentra, además, la Casa de la Independéncia (nos cansamos de buscarla en la ciudad de La Rioja... bravo por Rosa que es muy buena guia!). Esta casa, que fue recostruida según la forma original, reunió a los firmantes de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica el 9 de julio de 1816, es decir, donde se declaró la independencia de Argentina. En Tucumán, recordando la experiencia en La Rioja, alquilamos un coche (un Wolsvagen GOL, no Golf!!) por una semana, para poder recorrer a nuestro aire los Valles Cachaquíes, que se extienden desde la provincia de Catamarca hasta la de Salta. Esto si que es un lujo, no depender de los horarios de los colectivos!!!!
Aquí empezó la que hasta ahora, ha sido la parte del viaje que nos ha gustado más a nivel de entorno natural. Salimos de la llanura tucumana para encontrarnos, de repente, en medio de una selva subtropical. Una carretera angosta y estrecha que subía al lado del rio Sosa. Un poco más arriba el paisaje cambió completamente, convirtiéndose en un escenario más bien alpino: llanuras bien anchas rodeadas de grandes montañas con lomas completamente peladas de vegetación y poco rocosas con forma de muela. En El Mollar visitamos el parque de los menhires, una explanada con unos cinquenta menhires de distintos puntos del valle hechos por los calchaquíes, los antiguos habitantes de esta zona. Tafí del Valle es el pueblo más importante de los Valles dentro de la província de Tucumán, además de un promocionado destino turístico. Desde Tafí hicimos casi un 3000 (este a pie) aunque partiamos de los 2000 metros... desde la cima de "El Pelado" pudimos contemplar la immensidad del valle, que nos sorprende por la sensación de amplitud, a pesar de estar enmedio de grandes montañas. A partir de este punto hemos sumado una nueva compañera de expedición, la porteña Liliana. La llegada a Amaicha fue acompañada de otro cambio de paisaje, en este caso completamente seco y árido, lleno de cardones (cactus de grandes dimensiones que florece a los 40 años!). Este pueblo se enorgullece de tener el mejor clima del mundo: en verano no pasan de los 25 grados y en invierno no bajan de los 10, además de tener 360 días de sol al año...
Estos últimos días hemos percibido una mayor presencia del pasado indígena de estas tierras. Nos han hablado de los Calchaquíes: los Quilmes, los Amaicha, los Sosa, los Diaguitas, los Tafis... Nos parece que la gente de aquí es más consciente de sus raices y origen. Mantienen algunos de los rituales como la fiesta de la Pacha Mama (madre tierra), en la que se devuelve a la tierra lo que ella nos da, en señal de agradecimiento.

Don't worry, be hippie!

2009-01-26T17:43:00.008-05:00

Hubo alguien en la ciudad de Rosario que, por alrededor de doce años, habitó la calle entregado a la tarea de inscribir en las paredes el arte de su singular poesía.

Aquí os dejamos algo de su poesía, a ver que os parece.

HACEN

RENEGAR

POBRECITAS

LAS JAPONESAS

NO QUIEREN TENER MÁS HIJITAS.

SE QUIEREN SUICIDAR

CARTERO

HOMBRE HORMIGA

BASURERO

MOSCA

DÍGA

Y en éstas, llegamos a San Marcos, poblado hippie donde los haya. En su día decían que hippies de verdad lo habitaban. Hoy todavía quedan, pero se ha convertido en una atraccion turística, con su "museo hippie" incluido. Aunque eso sí, nosotros nos hemos hecho los hippies y nos alojamos en Finca Santa Teresita, la casa de campo muy, pero que muy, rústica de Pancho. La cocina era un fogon de leña delante de la casa y había que currarselo para calentar las verduritas jejeje. Eso sí, el ambiente fue maravilloso en el lugar; todos los inquilinos nos fuimos juntos a pegarnos un baño al río Quilpo, un lugar encantador, donde Gerard, Raúl (de Buenos Aires) y Jesús intentaron remontar la corriente, como si de aventureros se tratase, y casi acaban llamando al helicóptero provincial, con Jesús entre las piedras sin saber si subir o bajar jejeje, adrenalina pal cuerpoooo. Y por la noche todos juntitos, como si de una familia se tratase. Éramos 10, con la tía Pato y un niño 8 años, Moreno, incluidos jejeje.En un ambiente muy agradable cenamos, escuchando música popular argentina y viendo bailar a los más lanzados bailarines de Chacarera (la danza popular argentina por excelencia).

Y eso es todo por aquí: un pueblito hippie, mucho sol, río, por la noche un poquito de fiesta, o mucha, porque ayer Jesús acabó a las 7 de la mañana bailando son cubano al ritmo de "María enchilá", grupo de música cubana de Buenos Aires que os recomienda.

Y para acabar, os dejamos algunos de los consejos que nos dan los lugareños para adaptarse a San Marcos Sierras en un panfleto muy curioso:

- Saludar a todas las personas que se cruza en la calle.

- Sonreir, aún sin ninguna razón.

- Caminar mucho, y en algún momento del día descalzo

- Ser amable sencillo y solidario

- Jugar con la arena, con el río y con los niños

- Mirar al cielo de noche y descubrir que tiene muchas más estrellas de las que creíamos

- Distinguir el aroma del árbol, las frutas y las flores

- Darse una vuelta por la paza "a ver que hay de nuevo"

Y eso es todo amigos, seguiremos contando qué nos parece lo que vamos viendo y esperamos que lo disfrutéis y no os demos mucha envidia jajajaja

Besos y abrazos a miles

Hoy es un buen dia para hacer un asado

2009-01-20T14:23:00.010-05:00

Como os dijimos, nos hemos estrenado como buenos argentinos. El sábado por la noche fuimos al club Mitre donde Sebastián nos deleitó con un estupendísimo asado! A pesar de la repentina lluvia que nos sorprendió a punto de llegar al lugar donde íbamos a cocinar el asado, fue un buen día para hacer un asado (en Argentina cualquier excusa es buena para hacer un asado). Ahí estaban Martín, Rocío, Sebastián, Gilda, la pequeña Gema, Lionel, Amparito y los cuatro gallegos. El ambiente que se respiraba fue muy familiar y lo pasamos todos en grande. Desde acá repetimos nuestro aplauso al cocinero, excelente amfitrión.

Os presentamos un poco esta ciudad, Rosario, y nuestros anfitriones y amigos, que nos han cautivado y ayudan a darle sentido a esta aventura.

Rosario es una ciudad de casi dos millones de habitantes, pero es muy tranquila y recogida y se podría definir como una pequeña gran ciudad. La zona del centro se comprende de un par de calles peatonales que dan a una soleada y arbolada plaza donde está la Municipalidad, la catedral y el museo. Hay que destacar que esta ciudad tiene el Monumento a la Bandera, ya que se dice que fue aquí donde Belgrano ideó la bandera argentina. Un enorme bloque de piedra nos la recuerda desde todos los ángulos posibles.

Rosario se extiende a lo largo del río Paraná, por lo que hay muchos paseos y terrazas que dan a sus orillas. No es una ciudad turística, por lo que ahora en verano (de aquí) no hay mucha gente y se puede pasear relajadamente.

Ayer los chicos volvieron a estar eufóricos, ya que jugaron un partido de futbol en una cancha cerca de la casa en la que nos alojamos. El resultado: cansancio de fondo. No había forma física. Habrá que hacer un partidito en todos los destinos a ver si volvemos listos. Y aquí os dejamos con una foto de equipo, sin ganadores ni perdedores.Aquí dejamos la crónica de hoy. Nuestro próximo destino es San Marcos Sierras, un pueblito de alucinados enmedio de la sierra cordobesa, un contraste después de tantos dias de urbano. Os contamos desde allá.

Aprovechamos para agradeceros vuestros comentarios y mensajes, que nos animan y alegran cada día!

Ola de calor

2009-01-17T13:54:00.000-05:00

Ya llevamos casi una semana por Argentina, che! Ya hemos salido de la City, la enorme Buenos Aires, y estamos tranquilamente en Rosario, a unos 300 km. al norte. Pero nos remontaremos unos días atrás y os explicamos desde donde dejámos la crónica.

El miércoles tuvimos otro día de andar como locos por las soleadísimas y cuadradísimas calles de buenos Aires. Visitamos el porteño barrio de La Boca y, ¡si!, los chicos pudieron ver La Bombonera, el estadio del Boca Juniors, para los que no tienen cultura futbolera. La Boca es un barrio pintoresco, con sus casas cubiertas con placas de zinc y pintadas de múltiples y vivos colores. Fuimos al Caminito, un par de calles de las más típicas del barrio, pero también las más turísticas, con sus terracitas y sus espectáculos de tango. Era bonito, pero tanta maquinaria turística nos agobió y salimos corriendo de allí. Más tarde nos dirigimos hacia el Puerto Madero, un moderno barrio que queda al otro lado del dique del río, de reciente construcción. Se trata de una zona de descarga portuaria que en los últimos años quisieron recuperar para convertirlo en un centro de negocios y ocio. Las verdad es que Puerto Madero nos dejó indiferente, pero lo bueno es que han recuperado también una reserva natural, reconstruyendo el delta del Río de la Plata.

El jueves nos tomámos el día de relax, y aprovechamos para hacer nuestros quehaceres domésticos: lavar la ropa, hacer la compra en el mercado, leer... Por la tarde salimos a dar un paseo y nos encontramos con una manifestación en protesta por la situación que hay en Gaza. Fue curioso poder asistir a una mani en Argentina. Nos llamó la atención que los manifestantes eran mayoritáriamente de rasgos andinos y en sus filas todos tenían un par de grupos con la cara tapada y armados con palos de madera. Uno de los grupos nos gustó por sus cánticos y por la fuerza con que los cantaban. Parecía un himno de futbol arreglado para la ocasión.

Y ayer, después de cinco horas en un bus comodísimo (donde hasta nos dieron la comida, cosa impensable en nuestras tierras) llegamos a Rosario, donde nos recibían sonrientes Lionel, primo lejano de Gerard, y Martín, primo cercano de Lionel, afincado en Andorra. Más tarde nos juntamos con Amparo, una amiga de Jesús que lleva ya un añito viviendo acá. Así que aquí estamos, tranquilos, rodeados de la família y muy a gustito.

Ahora tenemos unos días por delante para visitar la ciudad y entrar un poquito en la vida argentina. Esta tarde hacemos los primeros pasos en esta tarea! Nos han invitado al tradicional asado argentino y a ver si por fin alguien nos da mate! Realmente esta bebida no es la más adecuada con el calor que hace aquí. Son las cinco de la tarde y estaremos a unos 35º o más! Que os parece si os decimos que echamos de menos vuestro invierno??

Maratón por Buenos Aires

2009-01-14T06:36:00.000-05:00

Ayer fue nuestro primer día entero en la City (así está escrito por aquí) y visitamos el barrio de San Telmo, Recoletas y Palermo, con lo que estuvimos todo el día andando. En Recoletas (que vendria a ser un barrio muy pijo) hay un cementerio muy famoso que fuimos a visitar... parecía un museo de arte clássico! los mausoleos y estatuas eran impresionantes! por cierto, en este cementerio también está enterrada Eva Perón! Hace un tiempo espectacular para ser enero! El otro barrio, el de Palermo, nos gustó mucho, estaba lleno de casas muy bajas y las calles tenían muchos arboles... en algunas calles un poco más anchas, no había ni gota de sol de lo grandes que eran los árboles!
Buenos Aires es una ciudad rectilinea, diseñada sobre una libreta de matemáticas. Todo Buenos Aires (y decimos todo porque incluso lo vimos des de el avión) es un ensanche, las calles son muy, muy, muy largas y claro, la mejor forma de indicar un sitio es en cuadras... estamos hartos de contar cuadras hasta llegar al número 5.000 de la calle tal!!! jeje

Os vamos a enseñar un par de fotos curiosas que nos han llamado la atención:

Esto era un bar, con la figura de fidel representando un discurso des de el balcón del edificio. Viva Fidel!

Este segundo bar, no destacaba tanto por su fachada como por su nombre. El Cau!

De momento aquí lo dejamos, pronto más... (y mejor?)

12 de enero, primer día de verano

2009-01-12T18:02:00.000-05:00

Esta es nuestra última visión del aeropuerto de Barcelona antes de subir al avión que nos llevaría a Barajas, sin nieve ni gente cabreada abarrotando los pasillos. Después de perdernos un poco por la immensidad de ese aeropuerto, pudimos llegar al peazo avión que nos llevaría (rezábamos que no lo hubiera hecho el Jose Rosa). Tras doce horas explorando los múltiples servicios del avión llegamos al aeropuerto Ministro Pistarini, Buenos Aires, Argentina.

A pleno sol, pero con una maravillosa brisa marina nos recibía Sudamérica, jeje! Conspiración! En el aeropuerto había un complot contra nosotros: nos costó hora y media conseguir cinco monedas para coger (perdón, no, agarrar) el autobús para Buenos Aires. Estabamos preparados para las doce horas de vuelo, pero no para las cuatro horas que tardamos en llegar al albergue desde que salíamos por la puerta del avión.

Nuestra primera impresión de esta ciudad es su gran magnitud, sus calles llenas de gente y de coches y lo que les gusta conversar a casi todos.

Os seguiremos informando a través de este blog de a bordo.

Besos para todos!

Au revoir!